Idées jardins
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10 astuces pour cultiver les concombres
1. Plantez vos plants de concombre là où ils auront une exposition chaude et ensoleillée, de préférence à l’ombre pendant l’après-midi.
2. Prévoyez un espacement de 1 m entre chaque pied et un espacement de 1,20 à 1,50 m entre chaque rangée.
3. À la plantation, préparez le sol avec beaucoup de compost et de fumier décomposé. Dès que les plants produisent des tiges en vrille et leurs premières fleurs, faites un apport de compost et de fumier.
4. Un jaunissement des feuilles signifie que votre plante a besoin d’un peu plus d’azote.
5. Faites grimper les concombres avec un système de palissage pour cueillir vos concombres plus rapidement.
6. Arrosez normalement 1 à 2 fois par semaine, de manière à toujours garder le sol légèrement humide. Arrosez un peu plus souvent si le sol est sablonneux.
7. Les chrysomèles du concombre attaquent la plante, ce qui la fait flétrir. Recouvrez vos plants avec un voile de protection. Mais enlevez le voile dès que les plantes commencent à fleurir, pour donner accès aux insectes pollinisateurs.
8. Le pH idéal du sol est entre 6,0 et 7,0.
9. Le plus souvent vous cueillez des concombres, le plus longtemps la plante en produira.
10. Pour récolter vos concombres, utilisez un couteau ou un sécateur de jardin et coupez la tige à environ 5 mm du pédoncule.
Voici quand récolter les différentes variétés de concombre : - vert long maraîcher : lorsque la taille des fruits est de 15 à 20 cm - vert long anglais : lorsque la taille des fruits est de 30 cm - vert long de Chine : lorsque les fruits atteignent 50 cm de long - pour la plupart des variétés à cornichons : lorsque la taille des fruits est entre 2 à 4 cm. Si vos concombres ont un goût amer, enlevez l’extrémité de la tige, car c’est à cet endroit que se concentre l’amertume.
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La carotte n'est pas le légume le plus facile à faire pousser. Elle préfère les terres légères et profondes et son semis peut être délicat.
Par contre elle se récolte une bonne partie de l'année et se conserve facilement.
Périodes de culture
Les premiers semis de carottes commencent en extérieur au mois d'Avril. Ensuite vous pouvez les échelonner jusqu'au mois de Juillet.
Sous serre ou sous tunnel, les semis peuvent commencer dès Février. Dans ce cas préférez utiliser des variétés hâtives ou à forcer.
La récolte commence 2 à 3 mois après le semis. Vous pouvez les laisser en terre jusqu'en automne. Celles destinées à la conservation hivernale seront récoltées avant les premières grosses gelées. Si vous ne les récoltez pas, elles font fleurir puis produire des graines au printemps de la deuxième année de culture.
La carotte supporte seulement les petites gelées et germe plus rapidement lorsque le sol est réchauffé : 20 jours à 10°C contre 10 jours à 15°C.
Les carottes préfèrent être cultivées en plein-soleil. Le sol doit être léger et profond pour que la racine se développe à son aise.
Elle est difficile à cultiver dans les terres lourdes. Dans ce cas il est utile d'apporter une épaisse couche de compost en surface.
Si possible enlevez le plus de débris possibles. Si lors de son développement la racine entre en contact avec un obstacle, elle va l'éviter et donner naissance à une carotte fourchue (mais ce n'est pas dramatique, les carottes se mangent quand même !).
Fertilisation
Les carottes aiment les terres riches, mais n'utilisez pas de fumures fraîches ou du compost mal décomposé. Cela peut faire pourrir les racines ou attirer des ravageurs comme la mouche de la carotte.
Pour éviter ces problèmes, incorporez du compost ou du fumier l'automne précédent la culture (2kg/m2). Autrement, faites-le au printemps avec des matières organiques très bien décomposées.
Semer des carottes
Les carottes se sèment directement en place. Normalement elles ne se repiquent pas, mais vous pouvez essayer en faisant très attention de ne pas casser la fragile racine.
- Tracez de légers sillons en ligne avec le manche d'un outil. Ils seront espacés de 20 à 30cm. Les variétés hâtives peuvent être plus rapprochées.
- Essayez de semer une graine tous les centimètres.
- Recouvrez les graines d'une fine couche de terre de quelques millimètres, tassez fermement puis arrosez. Si elles sont semées trop profond elles auront du mal à germer.
- Gardez la terre humide jusqu'à la levée.
- Une fois que deux feuilles sont apparues, éclaircir pour ne laisser qu'une carotte tous les 8-10cm (6cm pour les variétés hâtives).
Les carottes mettent du temps à germer et peuvent être devancées par les herbes indésirables. Vous pouvez effectuer un ou deux faux-semis avant la culture pour les limiter. Vous pouvez aussi utiliser un paillis, mais il ne faut pas recouvrir les rangs de carottes. Les plantules peuvent avoir du mal à percer le paillage.
Ensuite si les rangs ne sont pas trop espacés, les carottes vont recouvrir toute la surface et entraver la pousse des herbes indésirables, faute de lumière.
Pour mieux répartir les graines lors du semis, mélangez les graines avec du sable ou du marc de café.
Entretien
C'est un légume qui aime l'humidité, surtout lors des deux premiers mois de croissance. Arrosez régulièrement si le temps est sec. Effectuez des arrosages copieux pour que l'eau s'infiltre profondément. Un paillage en diminuera la fréquence et évitera binage et sarclage.
Récolter et conserver
Dès que les racines atteignent un ou deux centimètres de diamètre la récolte peut commencer. Pour mieux apprécier leur taille, enlevez un peu de terre à la base du plant.
Déterrerez-les en les arrachant au fûr et à mesure de vos besoins.
Carottes à conserver
Les carottes de gardes sont à récolter avant les premières grosses gelées. Sinon les racines risques de durcir et de se fendre. Stockez-les en silo ou dans du sable humide en cave. Dans les régions aux hivers doux, elles peuvent rester en placer sous un épais paillis.
Maladies et ravageurs
- Mouche de la carotte : Les asticots de cette mouche creusent des galeries dans les racines et les font pourrir.
- Nématodes : Des vers microscopiques qui infectent les racines et font déprir les plants. Des galles se forment, les plantes assimilent moins bien la nourriture et voit leur croissance ralentie.
- Alternariose : Des champignons qui font dessécher les jeunes plantules. Sur les specimens plus âgés des tâches noires apparaissent sur les racines et les feuilles.
- Rhizoctone violet : Des tâches violacées s'étendent sur presque toute la racine et la font pourrir.
- Fonte des semis : Un champignon qui fait pourrir le collet des jeunes plantules.
Associations
Lorsque vous semez des carottes ajoutez quelques graines de radis sur les lignes. Ils vont germer en premier et marquer le rang. Vous pourrez alors biner sans toucher à vos semis. Quand vous les récolterez il sera temps d'éclaircir les carottes.
Vous pouvez aussi planter des laitues ou de la roquette entre les rangs. Elles seront récoltées avant que les carottes ne commencent à prendre de l'ampleur.
Une association souvent citée est celle de la carotte et des poireaux. L'odeur des carottes masque les poireaux à certains ravageurs comme la teigne du poireau. En contrepartie, les poireaux masquent l'odeur des carottes à la mouche de la carotte.
En plus des poireaux vous pouvez utilisez d'autres légumes qui appartiennent à la même famille (les Alliacées) : oignons, ail ou échalotes. Par contre ils préfèrent les sols secs, contrairement aux carottes qui préfèrent l'humidité.
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La carotte n'est pas le légume le plus facile à faire pousser. Elle préfère les terres légères et profondes et son semis peut être délicat.
Par contre elle se récolte une bonne partie de l'année et se conserve facilement.
Périodes de culture
Les premiers semis de carottes commencent en extérieur au mois d'Avril. Ensuite vous pouvez les échelonner jusqu'au mois de Juillet.
Sous serre ou sous tunnel, les semis peuvent commencer dès Février. Dans ce cas préférez utiliser des variétés hâtives ou à forcer.
La récolte commence 2 à 3 mois après le semis. Vous pouvez les laisser en terre jusqu'en automne. Celles destinées à la conservation hivernale seront récoltées avant les premières grosses gelées. Si vous ne les récoltez pas, elles font fleurir puis produire des graines au printemps de la deuxième année de culture.
La carotte supporte seulement les petites gelées et germe plus rapidement lorsque le sol est réchauffé : 20 jours à 10°C contre 10 jours à 15°C.
Les carottes préfèrent être cultivées en plein-soleil. Le sol doit être léger et profond pour que la racine se développe à son aise.
Elle est difficile à cultiver dans les terres lourdes. Dans ce cas il est utile d'apporter une épaisse couche de compost en surface.
Si possible enlevez le plus de débris possibles. Si lors de son développement la racine entre en contact avec un obstacle, elle va l'éviter et donner naissance à une carotte fourchue (mais ce n'est pas dramatique, les carottes se mangent quand même !).
Fertilisation
Les carottes aiment les terres riches, mais n'utilisez pas de fumures fraîches ou du compost mal décomposé. Cela peut faire pourrir les racines ou attirer des ravageurs comme la mouche de la carotte.
Pour éviter ces problèmes, incorporez du compost ou du fumier l'automne précédent la culture (2kg/m2). Autrement, faites-le au printemps avec des matières organiques très bien décomposées.
Semer des carottes
Les carottes se sèment directement en place. Normalement elles ne se repiquent pas, mais vous pouvez essayer en faisant très attention de ne pas casser la fragile racine.
- Tracez de légers sillons en ligne avec le manche d'un outil. Ils seront espacés de 20 à 30cm. Les variétés hâtives peuvent être plus rapprochées.
- Essayez de semer une graine tous les centimètres.
- Recouvrez les graines d'une fine couche de terre de quelques millimètres, tassez fermement puis arrosez. Si elles sont semées trop profond elles auront du mal à germer.
- Gardez la terre humide jusqu'à la levée.
- Une fois que deux feuilles sont apparues, éclaircir pour ne laisser qu'une carotte tous les 8-10cm (6cm pour les variétés hâtives).
Les carottes mettent du temps à germer et peuvent être devancées par les herbes indésirables. Vous pouvez effectuer un ou deux faux-semis avant la culture pour les limiter. Vous pouvez aussi utiliser un paillis, mais il ne faut pas recouvrir les rangs de carottes. Les plantules peuvent avoir du mal à percer le paillage.
Ensuite si les rangs ne sont pas trop espacés, les carottes vont recouvrir toute la surface et entraver la pousse des herbes indésirables, faute de lumière.
Pour mieux répartir les graines lors du semis, mélangez les graines avec du sable ou du marc de café.
Entretien
C'est un légume qui aime l'humidité, surtout lors des deux premiers mois de croissance. Arrosez régulièrement si le temps est sec. Effectuez des arrosages copieux pour que l'eau s'infiltre profondément. Un paillage en diminuera la fréquence et évitera binage et sarclage.
Récolter et conserver
Dès que les racines atteignent un ou deux centimètres de diamètre la récolte peut commencer. Pour mieux apprécier leur taille, enlevez un peu de terre à la base du plant.
Déterrerez-les en les arrachant au fûr et à mesure de vos besoins.
Carottes à conserver
Les carottes de gardes sont à récolter avant les premières grosses gelées. Sinon les racines risques de durcir et de se fendre. Stockez-les en silo ou dans du sable humide en cave. Dans les régions aux hivers doux, elles peuvent rester en placer sous un épais paillis.
Maladies et ravageurs
- Mouche de la carotte : Les asticots de cette mouche creusent des galeries dans les racines et les font pourrir.
- Nématodes : Des vers microscopiques qui infectent les racines et font déprir les plants. Des galles se forment, les plantes assimilent moins bien la nourriture et voit leur croissance ralentie.
- Alternariose : Des champignons qui font dessécher les jeunes plantules. Sur les specimens plus âgés des tâches noires apparaissent sur les racines et les feuilles.
- Rhizoctone violet : Des tâches violacées s'étendent sur presque toute la racine et la font pourrir.
- Fonte des semis : Un champignon qui fait pourrir le collet des jeunes plantules.
Associations
Lorsque vous semez des carottes ajoutez quelques graines de radis sur les lignes. Ils vont germer en premier et marquer le rang. Vous pourrez alors biner sans toucher à vos semis. Quand vous les récolterez il sera temps d'éclaircir les carottes.
Vous pouvez aussi planter des laitues ou de la roquette entre les rangs. Elles seront récoltées avant que les carottes ne commencent à prendre de l'ampleur.
Une association souvent citée est celle de la carotte et des poireaux. L'odeur des carottes masque les poireaux à certains ravageurs comme la teigne du poireau. En contrepartie, les poireaux masquent l'odeur des carottes à la mouche de la carotte.
En plus des poireaux vous pouvez utilisez d'autres légumes qui appartiennent à la même famille (les Alliacées) : oignons, ail ou échalotes. Par contre ils préfèrent les sols secs, contrairement aux carottes qui préfèrent l'humidité.
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La carotte n'est pas le légume le plus facile à faire pousser. Elle préfère les terres légères et profondes et son semis peut être délicat.
Par contre elle se récolte une bonne partie de l'année et se conserve facilement.
Périodes de culture
Les premiers semis de carottes commencent en extérieur au mois d'Avril. Ensuite vous pouvez les échelonner jusqu'au mois de Juillet.
Sous serre ou sous tunnel, les semis peuvent commencer dès Février. Dans ce cas préférez utiliser des variétés hâtives ou à forcer.
La récolte commence 2 à 3 mois après le semis. Vous pouvez les laisser en terre jusqu'en automne. Celles destinées à la conservation hivernale seront récoltées avant les premières grosses gelées. Si vous ne les récoltez pas, elles font fleurir puis produire des graines au printemps de la deuxième année de culture.
La carotte supporte seulement les petites gelées et germe plus rapidement lorsque le sol est réchauffé : 20 jours à 10°C contre 10 jours à 15°C.
Les carottes préfèrent être cultivées en plein-soleil. Le sol doit être léger et profond pour que la racine se développe à son aise.
Elle est difficile à cultiver dans les terres lourdes. Dans ce cas il est utile d'apporter une épaisse couche de compost en surface.
Si possible enlevez le plus de débris possibles. Si lors de son développement la racine entre en contact avec un obstacle, elle va l'éviter et donner naissance à une carotte fourchue (mais ce n'est pas dramatique, les carottes se mangent quand même !).
Fertilisation
Les carottes aiment les terres riches, mais n'utilisez pas de fumures fraîches ou du compost mal décomposé. Cela peut faire pourrir les racines ou attirer des ravageurs comme la mouche de la carotte.
Pour éviter ces problèmes, incorporez du compost ou du fumier l'automne précédent la culture (2kg/m2). Autrement, faites-le au printemps avec des matières organiques très bien décomposées.
Semer des carottes
Les carottes se sèment directement en place. Normalement elles ne se repiquent pas, mais vous pouvez essayer en faisant très attention de ne pas casser la fragile racine.
- Tracez de légers sillons en ligne avec le manche d'un outil. Ils seront espacés de 20 à 30cm. Les variétés hâtives peuvent être plus rapprochées.
- Essayez de semer une graine tous les centimètres.
- Recouvrez les graines d'une fine couche de terre de quelques millimètres, tassez fermement puis arrosez. Si elles sont semées trop profond elles auront du mal à germer.
- Gardez la terre humide jusqu'à la levée.
- Une fois que deux feuilles sont apparues, éclaircir pour ne laisser qu'une carotte tous les 8-10cm (6cm pour les variétés hâtives).
Les carottes mettent du temps à germer et peuvent être devancées par les herbes indésirables. Vous pouvez effectuer un ou deux faux-semis avant la culture pour les limiter. Vous pouvez aussi utiliser un paillis, mais il ne faut pas recouvrir les rangs de carottes. Les plantules peuvent avoir du mal à percer le paillage.
Ensuite si les rangs ne sont pas trop espacés, les carottes vont recouvrir toute la surface et entraver la pousse des herbes indésirables, faute de lumière.
Pour mieux répartir les graines lors du semis, mélangez les graines avec du sable ou du marc de café.
Entretien
C'est un légume qui aime l'humidité, surtout lors des deux premiers mois de croissance. Arrosez régulièrement si le temps est sec. Effectuez des arrosages copieux pour que l'eau s'infiltre profondément. Un paillage en diminuera la fréquence et évitera binage et sarclage.
Récolter et conserver
Dès que les racines atteignent un ou deux centimètres de diamètre la récolte peut commencer. Pour mieux apprécier leur taille, enlevez un peu de terre à la base du plant.
Déterrerez-les en les arrachant au fûr et à mesure de vos besoins.
Carottes à conserver
Les carottes de gardes sont à récolter avant les premières grosses gelées. Sinon les racines risques de durcir et de se fendre. Stockez-les en silo ou dans du sable humide en cave. Dans les régions aux hivers doux, elles peuvent rester en placer sous un épais paillis.
Maladies et ravageurs
- Mouche de la carotte : Les asticots de cette mouche creusent des galeries dans les racines et les font pourrir.
- Nématodes : Des vers microscopiques qui infectent les racines et font déprir les plants. Des galles se forment, les plantes assimilent moins bien la nourriture et voit leur croissance ralentie.
- Alternariose : Des champignons qui font dessécher les jeunes plantules. Sur les specimens plus âgés des tâches noires apparaissent sur les racines et les feuilles.
- Rhizoctone violet : Des tâches violacées s'étendent sur presque toute la racine et la font pourrir.
- Fonte des semis : Un champignon qui fait pourrir le collet des jeunes plantules.
Associations
Lorsque vous semez des carottes ajoutez quelques graines de radis sur les lignes. Ils vont germer en premier et marquer le rang. Vous pourrez alors biner sans toucher à vos semis. Quand vous les récolterez il sera temps d'éclaircir les carottes.
Vous pouvez aussi planter des laitues ou de la roquette entre les rangs. Elles seront récoltées avant que les carottes ne commencent à prendre de l'ampleur.
Une association souvent citée est celle de la carotte et des poireaux. L'odeur des carottes masque les poireaux à certains ravageurs comme la teigne du poireau. En contrepartie, les poireaux masquent l'odeur des carottes à la mouche de la carotte.
En plus des poireaux vous pouvez utilisez d'autres légumes qui appartiennent à la même famille (les Alliacées) : oignons, ail ou échalotes. Par contre ils préfèrent les sols secs, contrairement aux carottes qui préfèrent l'humidité.
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Walipini est un mot aymara – langue parlée en Bolivie, au Pérou, en Argentine et au Chili – qui signifie « lieu chaleureux ». C’est ainsi qu’a été baptisé ce concept de serre souterraine mis en oeuvre depuis plusieurs décennies dans les régions froides et montagneuses d’Amérique du Sud, et plus particulièrement en Bolivie.
À ce niveau, l’inertie thermique permet de conserver une température relativement constante, entre 10 et 15°C, évitant de soumettre les plants à des écarts de température trop importants. On arrive à recréer de cette manière un effet de serre.
Bien entendu, pour construire une serre Walipini, il ne suffit pas de juste creuser un trou ! Il faut veiller à plusieurs points cruciaux comme l’orientation par rapport au soleil, l’angle du toit, disposer d’un terrain dégagé, prévoir le système de ventilation, envisager de récupérer l’eau de pluie, se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique pour éviter de se retrouver les pieds dans l’eau.
Attention : Une fois la serre construite dans les règles, il est à noter qu’il faudra travailler le sol pour qu’il s’active, qu’il devienne vivant et donc productif. En effet, un sol à deux mètres de profondeur n’est pas un sol de surface sans quoi les techniques de labourage seraient effectivement constructives ce qui n’est pas vraiment le cas.De nombreuses techniques permacoles vous aideront à reconstituer un sol de culture digne de ce nom.
Vidéo décrivant ce principe simple et pourtant tellement ingénieux
Grâce à cette méthode alternative, on peut maintenir un potager productif toute l’année sur des légumes que l’on ne pouvait pas cultiver avant en hiver, même dans les climats les plus rudes, en n’utilisant que des énergies renouvelables, et pour un budget plus que raisonnable .
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Tout commence avec un ananas choisi au supermarché, mais avant de le manger, récupérer sa couronne : la touffe de feuilles qui pousse au sommet du fruit. Prenez le fruit dans une main, la base de la couronne dans l’autre et tordez légèrement. Vous verrez qu’elle se détachera facilement. Mettez-la de côté et dégustez le fruit si succulent.
Préparez maintenant un pot à fleurs d’environ 15 cm de diamètre, en mettant un morceau de papier journal au fond, ce qui permettra à tout surplus d’eau de sortir tout en gardant le terreau à sa place. Aucune couche de drainage n’est nécessaire. Remplissez le terreau jusqu’à 2 cm du bord et humidifiez bien.
Maintenant, prenez la couronne et enlevez quelques rangées de petites feuilles à sa base. En ce faisant, vous dégagerez un court segment de tige qui porte déjà des débuts de racine! Enfoncez la base de la tige dénudée dans le terreau, pressant solidement pour le solidifier. Placez votre bébé plante d’ananas près d’une fenêtre ensoleillée.
Après quelques semaines, la couronne sera devenue une plante, avec ses propres racines.
Dans seulement quelques semaines, de nouvelles feuilles sortiront du centre de la plante, signe qu’elle est bien enracinée. Arrosez-la abondamment quand le terreau est sec au toucher, en mouillant toute la motte. La fréquence variera sans doute avec les saisons : l’ananas séchera plus rapidement l’été que l’hiver. Entre mars et octobre, vous pouvez la fertiliser avec n’importe quel engrais soluble, mais ce n’est pas une plante très gourmande.
La plante grandira, produisant des feuilles plus longues que les premières, formant ainsi une grosse rosette. Sa croissance est lente, mais continuelle. Elle adorera passer son été en plein soleil tant que vous l’y acclimaterez graduellement au début de la saison.
Quand la plante mesure environ 45 cm de diamètre et de hauteur, elle est prête à fleurir. Souvent, elle commence sans aide de votre part, cela en toute saison. Sinon, il faut la forcer.
À cette fin, placez la plante dans un grand sac de plastique avec une pomme pourrie. Retirez le sac et la pomme après 24 heures. Une pomme très mûre dégage de l’éthylène, un gaz toxique aux végétaux. La plante réagira à ce produit toxique en essayant de se reproduire… et ainsi, une tige florale sortira du centre du plant quelques semaines plus tard. On dirait un mini-ananas coiffé d’une mini-couronne!
Curieusement, le fruit n’est pas encore mûr à ce point : il doit fleurir auparavant. De nombreuses petites fleurs violettes apparaîtront tout autour du petit fruit qui se mettra alors à enfler. Il faut calculer environ 3 mois de plus avant que le fruit ne soit mûr. Eh oui, le fruit produit est parfaitement comestible!
Sachez que votre plante d’ananas mourra 12 à 24 mois après la production du fruit : c’est normal pour l’ananas, qui est de la famille des broméliacées, de ne fleurir qu’une fois, puis de mourir. Mais pendant la maturation du fruit, votre ananas produira aussi des rejets (des «bébés»), parfois au sol, parfois sous le fruit… et de plus, vous pouvez bouturer la nouvelle couronne. Donc, vous perdrez la plante mère, mais au moins elle vous offrira une foule de bébés en remplacement.
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Nom botanique
Allium porrum.
Famille
Liliacées
Cycle
plante vivace par son bulbe, mais cultivée telle une annuelle.
Sol
drainé. Une terre humifère sans être imperméable est idéale. Préférez une exposition ensoleillée.
Rusticité
jusqu’à – 7 °C pour la plupart, mais certaines variétés supportent jusqu’à – 20 °C.
Semis
de février à mai, puis en août.
Repiquage
3 mois après le semis.
Plantation
Mai - Juillet
Récolte
5 mois après le semis. (Août - Mars)
Conditions de culture
La période de semis court de février à août selon que vous semez des variétés précoces ou non.Le poireau, aussi appelé asperge du pauvre est un plante potagère ayant besoin d'un bon apport en matières organiques comme du compost bien décomposé.
Culture précoce :
En février, semer clair sur couche chaude. Tracer un sillon et disposer les semences recouvertes de 5 mm de terreau et plomber. Jusqu’à la levée, maintenir le sol frais. Quand les plantules apparaissent, aérer le châssis. Si besoin, éclaircir environ un mois après les semis.
Courant avril, laisser les poireaux se ressuyer et repiquer les plants de la grosseur d’un crayon, en lignes distantes de 30 cm et profondes de 5 cm environ. Disposer les plants tous les 10 cm environ.
Après la plantation, butter les poireaux, biner et sarcler pour limiter la pousse des mauvaises herbes.
Arroser par temps sec. Gare aux arrosages excessifs, responsables des maladies !
Pailler le sol en été et en fin d’automne pour poursuivre les récoltes.
De mai à juillet, récolter les premiers poireaux d’été.
Culture du poireau d'hiver : :
En mars, semer en pépinière ou en place en avril-mai et repiquer 3 mois après. Les récoltes courent d’août à décembre et de décembre à avril.
Culture tardive pour obtenir des poireaux primeurs :
À la fin août, semer en place ou en pépinière, repiquer en novembre pour une récolte d’avril à juin.
Réussir le semis du poireau
Semer en pépinière, en ligne ou à la volée, les variétés d’été, puis celles d’hiver. Éclaircir les jeunes plants, repiquer quand ils ont le diamètre d’un crayon, à partir de la mi-mai.
Champignons, insectes... comment lutter contre les maladies et parasites du poireau.
Contre les maladies :
La rouille du poireau sévit lors des automnes pluvieux. Mais gare aux excès d’engrais azoté et aux plantations trop serrées où l’air circule mal !
Le mildiou du poireau frappe lors d’un hiver doux et humide, le feuillage blanchit avant de se dessécher et forme des taches jaunes, allongées sur les jeunes feuilles. Ce champignon peut rester plusieurs années dans le sol. En prévention, pulvériser une purin de prêle ou de la bouillie bordelaise.
Contre les parasites :
La mouche de l’oignon pond l’été et par temps humide. Seul l’arrachage est efficace. En prévention, pulvériser une macération de feuilles de tomates ou de décoction de tanaisie ou placer un filet anti-insectes.
La teigne du poireau se reconnaît aux feuilles minées et jaunies qui seront atteintes par la pourriture. Alterner les rangs de poireaux et de carottes ! Sinon penser aux décoctions de tanaisie. Ou encore : lors du repiquage, faire tremper les plants dans une eau très légèrement javellisée. Poser aussi des filets anti-insectes à la saison des principaux vols des papillons, en avril-mai et en juillet-août.
La mineuse du poireau grignote les feuilles en descendant vers les racines. La larve de la mouche mineuse du poireau ressemble à un asticots de 6mm. Lutter préventivement contre cette mineuse en posant un filet anti-insectes, ou un piège à insecte.
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Pourquoi et comment créer une guilde ?
Il a été remarqué que des plantes se retrouvaient très souvent les unes à côté des autres dans la nature, et que ces associations naturelles n’étaient pas un hasard. Elles sont dues à une coopération mutuelle dans de nombreux domaines, afin que les végétaux puissent mieux prospérer. Il s’agit donc d’observer puis d’imiter ces associations chez nous, selon les contextes.
Qu'est-ce qu’une guilde de permaculture ?
Les guildes de permaculture sont des agencements volontaires de plantes majoritairement pérennes.
À quoi ça sert ?
À créer des systèmes nourriciers et utiles pour l’homme : productifs, sains, aidant et accélérant la régénération de la nature.
L’humain est gagnant, la nature et la biodiversité aussi.
Pourquoi installer des guildes chez soi ?
Pour obtenir des écosystèmes cultivés :
Stables et productifs : par un choix de plantes qui se rendent des services mutuels : fertiliser les plantes voisines, attirer des pollinisateurs, repousser des indésirables, etc.
Diversifiés : par l’utilisation d’une large palette de plantes différentes
résilients : capables de résister aux maladies, aux changements climatiques comme les sècheresses, aux attaques de ravageurs, etc.
Durables : adaptés au contexte et qui s’autosuffisent dans le temps, comme dans la nature...
Économes : en énergie fossile et en travail humain
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Le bouturage pour avoir des plantes pas chères
Le bouturage est une méthode de multiplication consistant à transplanter une tige de la plante mère dans le sol, de façon à ce qu’elle s’enracine naturellement, et forme alors une nouvelle plante. C'est une méthode de multiplication des plantes qui est gratuite ! Il suffit d'avoir des mains vertes et un peu de savoir-faire..
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Comment bouturer ?
La bouture herbacée se fait en mai-juin : prenez une pousse de la saison précédente (d’environ 15cm de long), et faites lui une entaille d’1mm juste en dessous d’un nœud ou d’un bourgeon.Effeuillez la tige, mais attention, n’ayant plus de racines pour s’hydrater, veillez à lui laisser 3 à 5 paires de feuilles.
Remplissez ensuite un pot avec du terreau. Préférez un pot en terre cuite qui emmagasine et conserve la chaleur. Puis enterrez-y votre tige par la partie entaillée.Disposez votre pot dans un endroit suffisamment lumineux, chaud et humide. Idéalement, mettez le dans une miniserre à 18-24°C.
Important : vous pouvez retirer le bourgeon en haut de tige, pour éviter que celui-ci ne fasse concurrence à la croissance des racines.
La bouture semi-ligneuse et ligneuse, bouture semi-aoûtée ou aoûtée, bouture à bois sec, se pratique en juillet-août pour la première, et de septembre à décembre pour la seconde. On coupe une pousse de l'année juste sous un noeud. Supprimez les feuilles inférieures.
Entaillez la base sur 3 à 4 cm et plantez dans un pot contenant un mélange de tourbe et de sable (ou perlite). Mettez le pot dans une miniserre à 21°C ou, pour les boutures ligneuses, sous chassis froid.
Le bouturage à l’étouffée consiste à mettre la bouture sous cloche de verre, ou dans une grosse bouteille ou un sac plastique transparent, pour conserver un taux d’humidité proche de 100 %. Il faudra aérer tous les 2 à 3 jours pour éviter le pourrissement. Cette technique permet une reprise plus rapide.
Le bouturage est une technique qui n’est utilisable que sur certaines plantes, comme par exemple le saule ou l’olivier, mais aussi les géraniums, etc.
